Решено! Доезжаю на поезде до Туапсе, оттуда на велосипеде до Адлера. Прикинув расстояние и снарягу, в одного ехать расхотелось, стал заманивать друзей-знакомых, но у всех одна беда - работа. Наконец, предложил Сергею (Scorpio), тот через 5 минут перезванивает: «Когда билеты берем?» Отлично!
  Рвануть планировали не позднее 15-го. Ни у Сергея, ни у меня опыта подобного похода не было, поэтому, в четырехдневный срок надо было разузнать кучу информации и решить множество вопросов касательно пропитания, ночлега, безопасности. Тут я вспомнил, что мой напарник по мультигонке, Роман Садыкович (Dendy), вроде бы говорил, что когда-то катался по побережью Черного моря. Поехал к нему с целью выслушать дельные советы и с надеждой получить подробную карту местности. В ходе разговора я выведывал полезную информацию, а у него постепенно созревало желание присоединиться к нам. Любовь к морю оказалась сильнее приверженности к работе, и вот нас стало трое, а трое – это уже серьезная команда!!! И теперь нам море по колено, а горы по плечу, и мы решаем в качестве стартовой точки нашего велопохода выбрать город-герой Новороссийск.
    Быстренько шьем велочехлы, покупаю палатку и суперкомпактный спальник, с трудом добываем билеты Саратов-Новороссийск на 15 и Адлер-Саратов (два на 30-е, один на 24-е) и вот наше приключение НАЧАЛОСЬ!
    Поезд подали с опозданием, народ стал в панике атаковать вагон, и мы, с рюкзаками и зачехленными велосипедами, невольно оказались в самом центре толкучки. Один весельчак поинтересовался: «У вас там, че, контрабасы что ль?» Ага, говорим, всю ночь концерт вам будем бацать! Но проводница не относилась к ценителям классической музыки и стала требовать квитанцию на багаж. Любая наша попытка показать ей заблаговременно распечатанный приказ МПС РФ №30 почему-то повергала ее в ужас, и она с негодованием кричала: «Не надо мне ничего показывать!» Мы так сразу и поняли, что читать не умеет. Пришел начальник поезда, посмотрел, спросил квитанцию, мы сказали, что нет, он сказал «ну ладно» и ушел. Ура! Таможня дает добро! Мы успокоились и стали пить пенящиеся напитки вместе с нашими попутчиками – компанейской молодой парой.
  Днем мы изучали карту, и время от времени, громко удивлялись: «Да когда же велосипеды падать начнут?» Окружающие с опаской поглядывали наверх, и при этом напоминали разбойников из сказки «Морозко», с тревогой ожидающих падения своих дубинок. Рассматривая карту, мы тогда подумали: «А не замахнуться ли нам на Абрау-, как говориться, Дюрсо?» Сказано – сделано.

День первый
5:30-6:40, 23 км. Новороссийск – Абрау-Дюрсо.

    Сдаем вещи в камеру хранения. Тариф – 45 р. за сумку. А у нас их 4 набирается. Вообще, девизом нашего путешествия была фраза «С помощью скотча, мата и смекалки турист справится с чем угодно!» Здесь воспользовались смекалкой и все покидали в один велочехол, сэкономили 135 р.
   В нетерпении ощутить радость от долгожданного вкручивания седлаем байки и налегке катим… в противоположную сторону от конечной точки намеченного маршрута. Через 1ч. 10мин. удовольствия оказываемся в «городе - легенде русского виноделия»

    Абрау-Дюрсо.

   Искупались в прохладном и очень чистом озере. Немного похоже на оз. Рица в Абхазии, только снежных вершин нет. Возле завода шампанских вин в горе расположены громадные ворота под замком – это вход в погреба. Имеется возможность посетить экскурсию по заводу с дегустацией, стоимость 250 р, начало работы с 11ч. Экскурсии решили не дожидаться, но уехать без бутылочки шампанского было бы непростительной глупостью. При заводе имеется магазин. Из всего многообразия названий выбрали символичное «Абрау-Дюрсо» по символической цене 100 р. В местной парикмахерской пополнили запасы воды и покатили в обратный путь.

   Абрау-Дюрсо
Население: 2,8 тысячи человек
Заповедное место на Северном Кавказе. Здесь же находится легендарное озеро Абрау, что в переводе с тюркского - обрыв, провал. Его питают воды реки Абрау, родники и ручьи, стекающие с окружающих вершин. Это самое большое озеро северо-западного Кавказа (его площадь 160 га). Расположено оно на высоте 84 метра над уровнем моря, его длина - 2600 м, наибольшая ширина достигает 600 метров, а глубина - 10 метров (взято с www.gonka.rutv.ru)

    10:30 – Новороссийск. Принято считать, что Новороссийск – это промышленный город с чадящими трубами, грузовой порт с пирамидами ящиков и контейнеров, корабли с бесконечным числом искривленных башен подъемных кранов, цементная пыль на сером асфальте… Пыли не было. Краны, ящики, корабли были. А еще были величественные, как говорят, идейно-выдержанные памятники Воинам-защитникам города Новороссийск, Героическим морякам черноморцам, Моряку с гранатой, монументальный исторический комплекс Малая Земля (издалека он казался нам носом вытащенного на берег корабля). «На этих рубежах 4 февраля 1943 года высадился десант моряков…», «Здесь проходил передний край обороны Малой земли», «В районе цементных заводов был создан огненный рубеж, который остановил…»,- читаешь эти слова, смотришь на безмятежное море, солнце, и трудно поверить, что здесь велись ожесточенные бои.
  По всему видно, что город облагораживается: строится современная гостиница, набережную мостят красивой серой плиткой с блестками, на пляже белый крупный гравий, судя по острым граням (море не успело обточить) недавно завезенный. На этом пляже мы и обосновались. Море! Наше первое купание! С чпоком откупорив шампанское, мы провозгласили тост за удачное (а какое оно еще может быть?) начало нашего путешествия. (Мы, конечно, не ценители игристых вин, но шампанское было Очччень вкусное!). Весь день мы провели на пляже.

17:00-19:00, 26 км.
Новороссийск-Кабардинка.

   Когда забирали вещи из камеры хранения, обладатели множества мелких сумок бросали завистливые взгляды на нашу «косметичку», просили дать в аренду. На выезде из города стоит остов железнодорожного вагона, изрешеченный пулями. На пол пути до Кабардинки – памятник морякам революции в виде огромного, преклонившего колено моряка (видно его уже километра за 3).
    Въехав в Кабардинку, сразу стало ясно, что это место популярно у отдыхающих, только не понятно почему – берег преимущественно везде обрывистый. На пляж решили даже не соваться, и туда, и оттуда двигался не прекращаемый людской поток.
    С трудом нашли место для первой ночевки, т.к. вдоль берега один за одним стоят детские лагеря. Разбить палатку можно только в одном месте! Перед лагерем «Экспресс» есть съезд с дороги к морю. И, хотя там стоит знак, запрещающий разбивать лагерь, мы закрыли на него глаза, что далось нам очень легко, т.к. уже хотелось спать. Питьевую воду можно взять в том же лагере – если проехать до конца забора, то будет кран, до которого можно дотянуться и через прутья ограждения, но лучше попросить охранников (рядом будка охраны).
    Место понравилось. Берег обрывистый, метров 7 высотой. Было здорово сидеть на верху, любоваться закатом и небольшой местной бухтой. Спустившись к морю, мы с Серегой впервые увидели скалы, которые можно легко руками разбирать по кусочкам. Эта и все последующие ночи прошла спокойно.

День второй.
7:40-8:40, 17 км. Кабардинка-Геленджик.

   Геленджик нас встретил прохладной пустынной и очень длинной набережной, катаясь по которой только и думаешь, лишь бы она не скоро закончилась! Что приятно удивило – набережную во многих местах мыли, причем с шампунем! К 10 часам на пляже было непрошагнуть. Прежде чем пройти каких-то метров 10 (по прямой) до воды, приходилось сначала прикидывать маршрут обхода всех распластанных тел, подстилок, матрасов и т.д. Дабы не нагружать свои головы столь тяжелой умственной работой, мы решили доехать до Дивноморского в надежде найти пляж побезлюдней.
Количество отдыхающих, приезжающих в Геленджик, с каждым годом растет, а набережная и пляж – нет. Уже сейчас многие называют этот курортный город Сочи-2.
Как у витязей на распутье перед нами были три дороги. Налево пойдешь – трассу с раскаленным асфальтом и дымными машинами найдешь. Прямо пойдешь – грунтовая дорога через лес с подъемом на самую верхнюю точку горы. На карте она отчетливо обозначена, но местные сказали, что там пограничники не пускают. Мы, как последние… экс-СТРЕМАЛЫ, отправились по берегу. Те же местные уверяли, что запросто так ходят до Дивноморского, каких-то 7 км.
   Спустились с байками с обрыва по практически вертикально стоящей лестнице и покатили. «Покатили» сказано условно, скорее, стали передвигаться по камням. Серега безумно радовался, что наконец-то под колесами не асфальт, а грунт, пускай даже скальный. «Грунт» этот представлял собой узенькую «козью» тропку, проходящую между и через камни, на участке суши в 2-3 м. Слева – отвесные скалы, справа-море, местами вплотную подступающее к скалам.





    Видно было, что мы шокировали людей, с таким бОльшим трудом забравшихся в это место подальше от цивилизации, и вдруг они видят нас с рюкзаками и великами. У всех был один вопрос: «Как?» Неужели, кроме этой лестницы-убийцы есть другой, более простой спуск? Отвечая им, мы куражились от души, используя весь потенциал нашей фантазии и чувства юмора. Через 3 километра у нас самих к себе появился один вопрос: «Зачем?»… Ответить мы на него не могли… Жара стояла нестерпимая. Все чаще приходилось идти по воде по скользким камням.
Наконец появился подъем наверх. Был он такой же крутой, но без лестницы и с табличкой «Проход только для трезвых альпинистов». Судя по надписи, нам туда вдвойне не следовало соваться. Но «с помощью скотча, мата и смекалки…» Каким образом в этот раз нам помог девиз, я описывать не стану. Скажу лишь, что звучало это очень красноречиво!
     Отдышавшись, мы доехали до того самого пляжа, где отдыхали утром. Итого 6 км, 2.5 часа, а мы все на том же распутье. На этот раз поехали по левой дороге. Зато мы открыли для себя новый вид туризма – путешествие пешком по берегу. Видели нескольких ребят с легкими рюкзачками. Говорят, так многие до самого Адлера доходят.


     12:50-14:40, 14 км. Геленджик-Дивноморское.
   Ехали в самое пекло. В Дивноморском есть мост через пересохшую речку Мезыбь. Проехав по нему и свернув налево, мы устроились на привал. У моста живет доброжелательный народ и у них вкусная питьевая вода. Два часа мы восстанавливали влагопотери и пережидали жару. Тут нам захотелось, чтоб нас как-то идентифицировали. Воспользовавшись скотчем и смекалкой, смастерили знак «64 rus», прикрепили на руль. Катить так оказалось гораздо интерактивней! Гудки встречных машин, возгласы типа «О-о-о, Саратов!» - радовали нас как детей. Все люди – братья!

    16:40-19:05, 14.5 км. Дивноморское-Джанхот-Прасковеевка-ск.Парусная.
  От Дивноморского до Джанхота ведет перевал сквозь сосновый бор, нудный тягунок километра на 3 и такой же по расстоянию великолепный спуск. Роман Садыкович заверил нас, что основной перевал – впереди. Он не обманул. Впервые за все время путешествия я включил скорость 1-1. Подъем можно описать так: 1-1, 1-2 – неее, лучше 1-1, 1-1, 1-1……. Ура, долгожданное 3-8!!! И через несколько минут скоростного спуска мы приезжаем на место, о котором столько много слышали, из-за которого потеряли практически целый день и ночь, отдалились от трассы на 20 км, преодолели 2 перевала, зная, что завтра предстоит повторить тот же путь, но в обратную сторону. Ну и где эта скала? Стоило ли ради нее сюда забираться?...

   Скала "Парус" расположена на берегу Черного моря, в 17 км к юго-востоку от Геленджика возле Прасковеевской щели. Длина 25 м, высота 30 м, толщина немногим более одного метра. Она вытянута перпендикулярно к берегу моря. Один конец спускается в воду, другой отстоит от коренного берега на 10 м и окружен галечным пляжем. Скала состоит из желтовато серого мелкозернистого плотного песчаника.
Как установили ученые, скала является остатком сплошного песчаникового пласта, который в прошлом являлся составной частью берегового массива и уцелел благодаря своей прочности и мощи. Морские штормы "перемололи" миллионы кубометров скальных пород, превратив их в галечник, песок и глину. Уцелел только самый мощный и самый прочный участок слоя песчаника. Завораживающий вид памятника дополняет роща знаменитой пицундской сосны, расположенная неподалеку от скалы.
Внизу скалы зияет округлое отверстие. В 1903 году в нее стреляли с броненосца моряки, пустившие 4 снаряда. (подробнее на http://www.parus-bo.ru/parus.shtml)

   У каждого так бывает, что впечатления от увиденного остаются в памяти на всю жизнь. Причем все зависит от ситуации, самочувствия, настроения и т.д. Иногда человек приедет на какой-нибудь Ниагарский водопад и что? Ну, был, ну, видел. А бывает, что в деревне на рыбалке увидишь рассвет и чувствуешь – вот она, КРАСОТА! Как такое забудется?
Скала Парус на закате – это по-настоящему красиво! И это стоит увидеть.
  Мы с Серегой сидели, любовались окружающей красотой, а неутомимый Роман Садыкович отправился по берегу до Малаканова ущелья. Вернулся он по темноте. В ущелье ведутся какие-то строительные работы, и посмотреть там можно только на колючую проволоку и экскаватор. В данный момент туда можно добраться только по берегу, но по дороге мы проезжали мимо глобальной стройки с кучей современной техники и постом охраны – прокладка дороги до Малакановой щели. Решили, что местные власти намерены сделать еще одну кормушку для туристов. Но вот, нашел интересную статью, и все стало ясно: http://www.praskoveevka.ru/okrestnost/malakanovo.php
  В этом, как нам представлялось, оторванном от цивилизации местечке имеется ряд продуктовых магазинчиков (цены в 1.5 раза выше магнитовских), палатка кубанских вин, 3 турбазы, причем в самом традиционном понятии «турбаза»: деревянные домики, умывальники и туалет – на улице.
  Разбили лагерь в небольшом кармане скалы, но так, чтоб было видно скалу Парус. Устроили небольшой праздник: вино, колбаса, сыр (куплены на месте), виноград (натыренный по дороге с виноградника). Немного разгорячившись от вина, мы с Серегой решили сходить на местную дискотеку. Достали со дна рюкзаков парадно-выходные костюмы, надуханились и на танцы! Но танцевать нам чего-то расхотелось, просто прогулялись по берегу. Какой это был кайф для тела идти в кроссовках, белых носках, теплых мягких джинсах и чистой футболке!
   Двое из нас спали под открытым небом. Ночью я проснулся и понял, что весь мой организм возмущен: как можно тратить время на сон в тАком экзотическом месте? Отправился к скале… Мимо меня по берегу прошли два парня с фонариками, чего-то собирали в пакеты. Я стал тоже искать, толком не зная, что. Когда они возвращались с набитыми сумками, я поинтересовался – оказалось, крабы! В местной кафешке их варят и продают как деликатес. Уже зная, как они выглядят, присмотрелся, их там оказалась уйма! Я первый раз в жизни ловил крабов – увлекательное занятие! Самый большой был сантиметров 5 (панцирь без клешней).

День третий.
9:30-11:40, 14,5 км. ск.Парусная-Дивноморское.

  Подъем мы проспали!
 Для утренних процедур воспользовались турбазными благами, даже помылись (на сколько это позволял умывальник) наконец в пресной воде.
 Дорога обратно для меня далась с трудом. На обратном пути глаза увидели, как специальная машина опрыскивает какой-то белой химикатной дрянью тот самый виноградник, ограбленный нами накануне. И тут мозг, вспомнив вчерашний резкий кисло-химический вкус от какой-то виноградинки, подал сигнал тревоги желудку, а тот настучал кишечнику – революция началась! Первый перевал эти два друга пытались извергнуть из себя все, что возможно, а на втором перевале, когда ничего уже не осталось, они принялись выворачивать себя наизнанку. Люди! Всегда мойте ворованные фрукты и ягоды! А я всю дорогу думал о девочке, с которой познакомился на скале и которую угощал НАВЫБОР виноградом и «Айраном» (такой кавказский напиток типа забродившего кефира). Она вкушала оба эти продукта и в изрядном количестве. Настя из Пензы, отзовись, как твое здоровье?!
  Дивноморское. Очень маленькая, чистенькая, переполненная, дорогая набережная. Магазин найти не удалось, обходились чебуреками, беляшами, гамбургерами. К жизни меня вернули сон, пачка активированного угля, один сухарик и литр ледяного зеленого чая Nestea (антиоксиданты рулят!).

  16:10-17:30, 16 км. Дивноморское-Возрождение.
 Катить было приятно и легко, и мы едва не проехали мимо указателя «р. Жане. Дольменная группа «Жане» 3.000 до н.э.». Долго расспрашивали возвращающихся с экскурсии людей, чего там интересного, стоит ли посмотреть? И только потом мы узнали, что это место паломничества людей, приезжающих специально с разных концов нашей страны, чтобы прикоснуться к «священной тайне», понять «мудрость веков». Так вот о каком «магическом» месте говорила та дама из поезда…
  Искупавшись в первом водопаде, мы остудили наш пыл (хотя было желание продолжить вкручивание в хорошо взятом темпе) и решили, что торопиться нам пока некуда, почему бы ни заночевать здесь.
   Проход к следующему водопаду и дольменам стоит 60 р., но с нас плату не взяли.
 По дороге стоит дерево, обвешанное ленточками, те, кто приехал из «страны дураков», называют его «Дерево желаний». Рядом на цветной бумаге детским почерком написано:
«Идеальна я в божьем убранстве
Ранним утром, зимой и весной
Мир несу в этом тихом пространстве,
А ты тряпочки вяжешь, Друг мой!
Развяжи, человек, сколько можешь,
Я на память тебе их дарю
Обязательно мне ты поможешь,
Милый друг, тебя благодарю.»
(У нас тоже такое дерево есть на Кумыске, пообещал себе, что приеду, обязательно все тряпки развяжу).
  Километра 2 ехали по грунтовке вдоль реки немного в гору до второго водопада. Не удержались - искупались и в нем. Мы видели пять дольменов. У каждого есть имя. Сильное впечатление произвело на меня то, что я увидел у Духа дольмена. Облокотившись к боковой стене дольмена, сидели две девочки. Одеты они были, как пишут классики, как простолюдинки. Красивые от природы лица, опрятная одежда, чистые, красивые волосы (хотя живут они здесь все лето, как я потом узнал). Одна девушка штопала свое платье и учила другую играть на флейте. И вот звучание флейты, вид этого необычного каменного сооружения, эти девочки, стволы могучих деревьев, журчание реки вдалеке, - все это породили какой-то хаос, пустоту внутри, я сразу забыл, что существуют города, научно-технический прогресс, карьерный рост…

  Дольмен (от бретон. tol – стол и men - камень), древнее (в осн. 3-2 тыс. до н. э.) погребальное сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Распространены в приморских районах Европы, Азии, Северной Африки, на Кавказе и в Крыму. (СЭС)

  И я сразу понял, что люди, которые приходят на дольмены, делятся на экскурсантов, которые просто хотят посмотреть на сооружения чуда света, и на тех людей, которые возле дольменов чувствуют какие-то потоки, что интенсивность их творческих способностей возрастает, приходят ответы на вопросы, людей, желающих поближе прикоснуться к природе.
  В Интернет множество интересной информации об этих и других дольменах. Приведу впечатления одного человека, посетившего эти места, которые считаю наиболее верными для себя (взято с www.anastasia.ru ):
  «Здесь действительно попадаешь в другой мир после городской суеты, технократических и «цивилизованных» условий. Манящие, хоть и не очень большие, но завораживающие горы. Красивая при любой погоде, шумная и непредсказуемая горная речка. Чистая как слеза в хорошую погоду с бирюзовыми прозрачными лагунами и коричневая, шумная, бурливая после проливных дождей в горах. Леса заманчивые с величавыми дубами и грабами, порой не преступные, колючие и не проходимые. С раннего утра и до позднего вечера поющие разнообразными голосами птиц. В ночные часы, сменяющиеся другими прожорливыми хозяевами – мышами, ёжиками и енотами, которые берут иногда приличную плату за постой на их территории в виде ваших припасов, если у вас есть их излишки, или вы не побеспокоитесь об их надлежащем хранении. Поэтому иногда воющие где-то в горах по ночам шакалы кажутся на утро вовсе безобиднее, так как никогда не подходят близко к жилищу человека из-за своей трусости и не претендуют на ваш завтрак. И не возможно не упомянуть изюминку здешних мест – черное море, которое совместно со всей таблицей Менделеева находящейся в море и воздухе создаёт непередаваемый колорит. Среди всего этого разнообразия и красоты, уже не одно тысячелетие стоят подлинные хозяева здешних мест – мудрецы и ценители земной жизни – дольмены! Пожалуй, не стоит описывать, когда и с какой целью появились они в этих краях. Кто приезжает сюда впервые, безусловно, влюбляется в эти места и, возвращаясь домой, мечтает попасть сюда вновь. Конечно же, хочется рассказать о своих чувствах, положительных эмоциях, той энергетики, которую ощущаешь, находясь возле дольменов. Рассказать об интересных встречах, о необычайных знакомствах с прекрасными людьми, которые с дольменами «на ты» - я их называю «проводниками», умеющими понимать, а главное слушать и доносить ту мудрость, которую им вещают дольмены, поделиться той информацией, на обработку которой порой не хватает и года». Но… лучше прочувствовать все это самому.
  Остановились мы выше второго водопада, там есть большая поляна, туда редко доходят туристы, разве что посмотреть на «Чашу Афродиты» - углубление в дне реки, похожее по форме на большую ванную. На поляне есть деревянный стол с крышей и лавочками (как на Малиновом роднике в Саратове). Рядом на поляне поменьше, отдыхала компания молодежи, человек 20 на одну двухместную палатку. Познакомились. Оказывается, они ежегодно дня на 3 приезжают в это место. «А как спите?» «Да прям на земле, нормалек, ни разу не заболели». Всю ночь они гуляли, но мы ни разу не слышали, чтоб кто-то матерился, у них был магнитофон, играла только лиричная, красивая музыка (и были они никакие не батаны). Хочется верить, что голос Сердючки эти места никогда не слышали.
  Ночью я пошел мыть посуду и заодно искупаться. Когда проходил по деревянному мостику, включил фонарик и случайно осветил обнаженную пару, нежно обнимающуюся рядом с «Чашей Афродиты». «Извините, но здесь занято…»- смущенно сказала девушка. Но я уже сам поспешно выключил фонарик и тихо пошел в сторону. Причем не было никаких глупых, пошлых мыслей, а только ощущение радости за них! Под водопадом тоже купались без одежды. Всех манит природа, тянет окунуться в прохладную воду и обязательно голышом. Вы купались голышом в долине реки Жане? Нет? Жаль. Оказывается, ощущать радость жизни – это так просто.
   Спали мы прямо на траве под открытым небом. Мы с Серегой долго не могли заснуть, размышляли, пытались философствовать, смотрели на звезды в подзорную трубу.
Подъем мы опять проспали…

День четвертый
7:15-12:30, 65 км. Долина р. Жане - Михайловский перевал – Пшада – Текос - Архипо-Осиповка – Джубга.

  Михайловский перевал проехали легко и даже не поняли, где именно был перевал. Возле Пшады есть указатель на дольмены, но на эти мы поленились съездить. В Текосе перекусили персиками, которые продают практически возле каждого дома. Не доезжая 2 км до Архипо-Осиповки, есть необычное по дизайну кафе с водопадом (ручная работа). Красиво, но рукотворно. В Джубге остановились на пляже, как потом оказалось, какого-то детского лагеря. Расположились под навесом от солнца, который нас потом укрыл и от дождя. За все время путешествия дождь шел один раз.

  17:45-20:20, 30 км. Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Ольгинка.
  Доехав до Ольгинки, стали зондировать местных на предмет возможности поставить палатку на берегу. Выяснилось, что с городского пляжа погонят, а в других местах очень обрывистый берег. Тут мы немного пали духом, т.к. уже темнело и мы, мягко говоря, притомились после 95 км. К тому же, у Романа Садыковича повторилась моя «виноградная история». До этого момента все места предыдущих наших ночевок появлялись сами собой, причем каждое последующее было экзотичней и комфортней предыдущего. Пришла на помощь смекалка (не без мата, конечно) - увидели мост. Если мост, значит должна быть речка. Оказалось пересохшее русло реки. (Было замечено, что от Новороссийска до Туапсе все реки почему-то пересохшие.) Там и заночевали прямо на камнях. Выручило нас то, что имелся запас воды ок. 6 литров. Спали крепко, но «как на камнях», может быть, благодаря этому впервые не проспали будильник.

  День пятый.
  6:50-12:50, 67 км. Ольгинка – Небуг – Туапсе – Дедеркой – Шепси – Вишневка – Аше.

  За два часа по холодку долетели до Туапсе. Город нам не особо приглянулся, какой-то он совсем не курортный что ли. Глупые дороги и строения, мало зелени. К набережной даже не спускались. Решили не тратить время, т.к. кровь из носу надо было добраться до начала жары до Аше. По случайности, удачной для нас, там снимали домик родители моей девочки Лены. Туапсинский перевал дался нам внапряг, не столько сам подъем, сколько выхлопы машин. Вплоть до Аше ехали практически без отдыха. Зато наградой нам был радушный прием наших знакомых и АРБУЗ, который мы с жадностью умяли под мостом у реки Аше.
  Весь день мы провели у них в гостях, объелись пельменей, кастрюлю ставили раза три. Проспали на пляже на лежаках до захода солнца. Нас уговаривали переночевать у них (были свободные места), но платить 250 р. за возможность поспать на кровати не хотелось, и мы отправились ночевать на берег. Проходя мимо ж/д станции, взглянули на расписание, электричка до Адлера проходит в 23:17. Осталось час. Хм… заманчивое предложение. Смекалка постучалась в мозг. Прикинув, что на велосипедах ожидает нас дальше только серпантин, автомобильные выхлопы, перегруженные дороги и никакой экзотики, решили схалтурить и, как последние шлангисты, сели в электричку.
  Роман Садыкович хитрым образом подвесил свой вел к окну и забрался в спальник досыпать. Видок у него был при этом как у Будулая, который все никак не вернется домой. А мы с Серегой с помощью его навороченного телефона залезли на sarbike.ru – соскучились. Планировали мы выйти на первой остановке после Сочи – Мацесте. Но попутчики посоветовали проехать на одну остановку дальше – до Хосты.
  Проснувшись, Роман Садыкович внезапно вспомнил наш девиз, без всякой смекалки и скотча, а так же не раз припомнил чью-то маму, по-моему, какой-то собаки женского рода. Оказывается, у него сперли новые, перед походом купленные сланцы Catmandoo, которые он, как культурный японец, снял и аккуратно поставил под сиденье. Как оказалось, я был единственным, кто взял вторую пару обуви. Долго ломаться мне не пришлось.
  В 2:00 ночи мы высадились в Хосте. На наше счастье, по перрону катался вылысыпыдыст! Он проводил нас до пляжа, где мы и завалились.

  День шестой.

  Проснулись, когда на пляж стал подтягиваться народ. В Хосте замечательный, тихий пляж! Поняв это, мы решили, что переночуем здесь еще разок.
Утром Серега и я сгоняли в Тисо-Самшитовую рощу, которая оказалось всего в 2 км от места нашей стоянки. Это был настоящий Затерянный мир Дарвина!

  Тисо-самшитовая роща - музей природы, остаток древнейшей реликтовой флоры. Находится в 2 км от моря вверх по течению реки Хоста. Больших самшитовых лесов не сохранилось на земном шаре. Хостинская роща является уникальной. В 1930 году она была объявлена заповедной. В глубине рощи находятся развалины древней крепости XI-XII веков. Исполинские деревья рощи, которым по 700-800 лет, покрыты мхами. Даже в солнечный день здесь стоит особый зеленоватый полумрак и из трав лесного покрова выживают лишь теневыносливые виды папоротников, воронца и зеленчука. Большое впечатление при осмотре тисо-самшитовой рощи производят 30-метровый 2000-летний красавец тис, 400-летний бук-великан и дуплистая старая липа. Расположена роща по правому берегу реки Хоста, на юго-восточном склоне горы Большой Ахун. На площади 1104 га сохранилась флора третичного периода. Только здесь сохранились наиболее могучие экземпляры негной-дерева-тиса. Самшитники вдоль ручьев, балок, обвитые лианами, мхами, дают полное представление о первобытном колхидском лесе. (www.russkurort.ru )


  А вечером с Романом Садыковичем поехали кататься, увидели указатель на Ахун, подъем 6% и 11 км. А почему бы нет? Передача 1-3, скорость 6-7 км/ч, э-э-э, нет! Это так мы часа 2 пиликать будем. Передача 1-5 и ниже 10 км/ч не снижать! Ровно через час мы на вершине! Лермонтовские пейзажи, продолжительная фотосессия, горячий чай в кафе и 15-минутный захватывающий спуск обратно.

  Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых видов. Но их ждало разочарование. Вот что пишет в своем путеводителе 1911 г. С.П. Дороватовский: "Охун-самая высокая гора около Сочи на берегу моря. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли искать выход из этого положения. В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна по приказу Сталина была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С.И. Воробьева. На растоянии 875 м от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д.Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия на гору Ахун стала одной из самых популярных в Сочи. С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Говорят, в ясную погоду можно разглядеть даже берег Турции. (www.russkurort.ru )

  День седьмой.
  11:15-12:00, 8 км. Хоста-Адлер.

  В Адлере остановились в устье реки Мзымта. Весь день матрасничали, предавались неге, единственное развлечение, которое мы себе позволяли – глазеть в бинокль на нудисточек, облюбовавших противоположный берег реки.
  Устье Мзымты – бандитское место, местные разборки обычно проходят ночью там. К нам ночью подошли двое парней, якобы из пляжной охраны, поинтересовались, не пристает ли кто. Заверили нас, что ночью есть дежурство и что можно спать спокойно. Но мы все равно долго не ложились, и двое спали на улице. На утро мужичок на «туристе» сказал, что никакой охраны здесь и в помине нет, а приходили они бдительность усыпить. Еще рассказал, как недавно у одних унесли три велика, сцепленных между собой.

  День восьмой.
  10:00 – 13:00, 50 км. Красная Поляна – Устье р. Мзымта

  Утром Роман Садыкович сел на шестичасовой автобус до Красной поляны. Посмотрел на столь любимый у нашего президента горнолыжный курорт и с ветерком спустился по новой дороге, местами прорубленной сквозь гору (4 или 5 туннелей, самый протяженный 2.5 км). Вечером мы его проводили на поезд Адлер-Саратов, что, в принципе, и означало завершение нашего путешествия. А сами поселились в лучшем санатории Адлера «Южное взморье». Дело в том, что там уже 4 год подряд проходят практику студенты из Политеха, по совместительству – мои друзья. Если прикинуться студентом из Саратова, то можно запросто пройти на территорию. В общем, жили мы вместе с ними, кормили нас на халяву и сколько хочешь. Дискотека, футбол, волейбол, море… Целая неделя полного разгильдяйства! (Правда, два раза у нас была веловылазка: повторили маршрут Романа Садыковича на Красную Поляну и по наводке местных отыскали за Мзымтой мотокроссовую трассу.) Серега никак не мог поверить, что существует такая халява. Прикол был в том, что он в начале лета отдыхал в этом самом санатории, отдав за это бешеные деньги.

Вот как бывает…

Общий километраж 650 км.
Советы/впечатления:

    Телефоны и фотоаппарат заряжали на дневных привалах в кафешках, на пляжных аттракционах (у них, как правило, есть свободные розетки);
    Продукты закупали в основном в магазинах «Магнит». Они есть в каждом населенном пункте. Всегда с собой был НЗ на два приема пищи – одно первое, одно второе.
    Кроме велофляг, возили запас жидкости в среднем 1.5 л., но пользовались редко. Если во флягах заканчивалась вода, спрашивали в магазинах, аптеках, автомойках, придорожных кафе – нигде не отказывали.
    Палатку разбивали всегда, но спали под открытым небом в спальнике и на пенке. Один раз забрались в палатку под утро, когда начался дождь. Вывод: палатка все-таки нужна.
    Пригодился большой кусок целлофана, когда начался дождь, накрыли им все вещи. Хотя, можно и тент от палатки использовать.
    Велорюкзак был только у Романа Садыковича, и он нас здорово выручил, т.к. самое тяжелое из общественных вещей приходилось везти ему. У меня был 38-литровый рюкзак Salewa с сеточкой на спине – отличная вещь! Спина продувается и не потеет. У Сереги тоже заплечный рюкзак литров на 45, особых проблем не вызывал. Вывод: велорюкзак – это гуд, нечего и говорить. Но по камням и жестокому бездорожью с заплечным легче.
    Даже если уверены в направлении куда ехать, всегда уточняйте у местных, мы пару раз обожглись на этом, не там сворачивали.
    Если больше некуда деть, то палатку или пенку можно привязать спереди на руль, парусность увеличивается, но не критично.
    В идеале в это время года лучше всего ехать с 6 утра и до жары, а потом после жары и до «за 2 часа до темноты».

Москвичев Алексей aka Frost