Экстремальный спорт в Саратове - Форум: Ремонт вела в дом. условиях

Просмотр темы

Экстремальный спорт в Саратове » Горный велосипед и BMX » Мастерская

Ремонт вела в дом. условиях
Winans86	#1 Опубликовано 05-07-2007 20:15
Пользователь Сообщений: 15 Зарегистрирован: 06/06/2007 21:12	Такие вопросики: где можно обучиться ремонту велосипеда своими руками ?? Может есть какие сайтики полезные... какие нужны для этого интсрументы ? и что можно сделать дома, и для чего лучше все-таки обратиться к специалистам ?


Never	#2 Опубликовано 05-07-2007 20:57
Пользователь Сообщений: 710 Зарегистрирован: 11/04/2006 09:06	Winans86, в привате, что бы не рекламить. 960-35-36-008


hardy	#3 Опубликовано 05-07-2007 22:05
Пользователь Сообщений: 1066 Зарегистрирован: 04/04/2006 17:57	На мой взгляд, самому менять и обслуживать: цепь, кассету, рулевую, системы переключения передач, тормоза, конусные втулки, педали, покрышки и камеры. Инструменты: набор шестигранников, отвертки (-, +, T25), ключи узкие рожковые на15, 17мм., торцевой на 12мм. (для педалей), пластмассовые монтажки, съемник для кассеты, «хлыст», спицевой ключ, выжимку для цепи, пинцет. В универсальных наборах лучше не брать, получится дороже и менее качественно. Специальные ключи продаются в магазинах «Спортмастер», «Триал-Спорт», All-Tech, велобазе, на этом сайте. Остальные дешевле купить в автомагазинах и магазинах инструментов. -------------------------------------------------------------- Доверить мастеру: спицы (протяжку, переспицовку), систему и каретку (т.к. куча стандартов и размеров, а меняется раз в 6-10 тысяч км.). -------------------------------------------------------------- Вилки – в зависимости от навороченности. ===================================== Обслуживание (мои старые заметки, но лень искать ссылку). 1. Правое нижнее перо рамы (труба над которой проходит цепь) необходимо защитить от ударов цепи, обмотав импортной изоляционной лентой или купив специальную защиту в магазине (от 100руб.). Наклеить кусочки изоляционной ленты там, где тросики трутся о раму. 2. Протяните и периодически проверяйте затяжку болтов выноса и подседельной трубы. Недостаточная протяжка выдает себя поскрипыванием. Места соединений предварительно нужно смазать специальной смазкой или ШРУС. 3. Вилка. Следите за чистотой ног у вилки, иначе сальники, а затем вилка быстро выйдут из строя. Если у вилки сальники без стальных пружинок и нет защитных гофр, то вилку нужно полностью разбирать и смазывать каждые 500км., с гофрами каждую 1000км. В мокрую погоду такие вилки засасывают в себя воду. Если на сальниках есть стальные пружинки, то полностью разбирать и смазывать каждую 1000км. Или можно залить в ноги по 10-15 мл. моторного или трансмиссионного масла и доливать по мере надобности, зависит от качества сальников. Осторожно, масло может вытекать через ручки регулировки жесткости вилки, или болты внизу штанов, тогда придется устранить течь прокладками и пробками Масляные вилки можно только иногда протирать, инструкции по обслуживанию обычно есть в Интернете. 4. Переключатели скоростей и тросики смазывать точечно, через трубочку, спреем WD-40. После смазки тщательно вытереть, чтобы не липла пыль. Собственно это скорее чистка, чем смазка. Чаще всего из-за засорения тросиков перестает работать задний переключатель. Поставьте переключатель в крайнее положение, при котором тросик максимально натянут. Затем ослабьте трос «прощелкивая» переключателем но не вращая педали. Тросик провиснет и его рубашку будет легко отцепить от рамы. Теперь брызгайте WD-40 на тросик и продергивайте рубашку в разные стороны пока вся грязь из нее не выйдет. Прочистите ушко в переключателе через которое выходит тросик (можно сильной струей WD-40). Протрите все насухо. Вставьте рубашку обратно в пазы на раме и прокрутите педали вперед, переключатель сам вернется в исходное положение. Будьте осторожны, не перегните тросик, полностью выправить обратно не получится! Такую процедуру нужно делать примерно раз в 1000км. Признаком того, что тросики пора смазать является нечеткая работа механизмов переключения скоростей или неровное движение ручек тормоза. 5. Тормоза. Тормозные колодки V-Brake должны прижиматься к ободу ровно, всей поверхностью, без перекосов (или чуть раньше спереди на 0,5 мм.). Дисковые тормоза. Механические и гидравлические с одним рабочим цилиндром (Hayes sole) требуют настройки примерно раз в 400км. Гидравлические тормоза с двумя и более рабочими цилиндрами – самонастраивающиеся. Следите, чтобы тормозной диск проходил ровно по центру прорези тормоза (калиппера) или ЧУТЬ БЛИЖЕ к подвижной колодке для механических тормозов. Попавшее на рабочие поверхности дисковых тормозов масло можно попробовать выжечь, раскалив тормозные диски докрасна, спустившись с зажатым тормозом с длинной крутой горы (например, на 2-ой Дачной). Разумеется, только если второй тормоз работает. Новые дисковые тормоза также требуют притирки на длинной горке. 6. Давление в шинах. Чем выше, тем легче ехать, но менее комфортно. Нельзя накачивать жестче, чем резина покрышки, будет жутко трясти, и вероятность прокола резко увеличится. Минимальное давление, это когда шина под весом велосипедиста проседает на треть своего диаметра. 7. Спицы лучше не трогать, а договориться о протяжке с Анатолием Ивановичем т.9173012084. 8. Цепь, кассета, система. Ресурс цепи 1000-1500 км. После пробега 5000-6000км. надо менять кассету (звездочки на колесе), после 6000-10000км. систему (передние звездочки) и каретку (то место, где вращаются шатуны). Цепь проверяется на износ шаблоном (в веломастерских). Новая цепь стоит 300-700руб и больше. Смазывать цепь нужно специальными смазками для цепи, после тщательной промывки цепи и звездочек старой зубной щеткой с мылом (посудомоечными средствами хуже, растворителями вообще не советую), пока пена не останется светлой, и просушки пылесосом. Смазывать нужно только места сочленения звеньев, прокручивая цепь в обратную сторону и держа масленку сначала у одного, затем у другого края цепи. Дать впитаться смазке, несколько часов. Признаком того, что цепь пора смазать является ее посвистывание при педалировании. Цепь после смазки или новую цепь необходимо тщательно вытереть, смазка должна быть только внутри. Иначе на нее налипнет пыль, и она быстро выйдет из строя. Если лень заморачиваться или неуверенны, что сможете соблюсти технологию смазки то можно цепь вообще не смазывать в течение всего срока эксплуатации, скорее всего она так даже дольше прослужит. 9. Для смазки всех подшипников качения можно использовать «ШРУС» (в автомагазине) или специальные велосипедные смазки. 10. Каретка (то место где вращаются передние звездочки). Только менять на новую (картридж). Каретки различаются по типу креплений к шатунам, размеру, длине оси, поэтому лучше покупать вместе с установкой (в магазине или на велобазе). 11. Педали на конусных подшипниках. Перебирать раз в год или по необходимости. Можно купить новые (от 150руб.). Для удобства педаль лучше выкрутить из шатуна (на левой педали – левая резьба!). Снять защитный колпачок, выкрутить контрящую гайку, вынуть шайбу, выкрутить конус, снять педаль с оси (не перепутайте шарики слева и справа). Все очистить от старой смазки и грязи, щедро ввести шприцом на чашки педали новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить конус, поставить шайбу, закрутить контрящую гайку, надеть защитный колпачок. Вкрутить педаль в шатун. Люфта быть недолжно, легкое заедание при вращении допускается. 12. Втулки колес на конусных подшипниках. На новых велосипедах часто перетянуты, приводит к разрушению конусов! Перебирать примерно один раз в 3000-6000км. пробега, в зависимости от качества пыльников. Или по необходимости. Снять колесо, открутить один из конусов, вынуть ось и шарики-подшипники (шарики слева и справа лучше не путать). Все очистить от старой смазки и грязи, ввести шприцом на чашки втулки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить открученный конус и законтрить его гайкой так, чтобы был еле заметный люфт. Люфт должен полностью убраться после установки колеса на место и затяжки эксцентриком. Если втулка собрана правильно, то колесо должно крутиться плавно, без рывков и в конце вращения может сделать несколько затухающих маятниковых колебаний плавно остановившись. Если перед остановкой колеса заметны рывки – втулка перетянута. Если при подергивании обода вбок чувствуется люфт во втулке – втулка недотянута. Трещотку на втулке заднего колеса лучше не разбирать. У втулок с тормозным диском, со стороны диска смазки кладите поменьше, чтобы не попала на тормоз. 13. Рулевая колонка на конусных подшипниках. Периодичность обслуживания один раз в 1000-6000км. в зависимости от защиты подшипников. Защиту можно усилить, плотно обмотав подшипники импортной изоляционной лентой, тогда и на 10000км. может хватить. Выкрутить стягивающий болт в центре руля, ослабить болты на выносе руля, вытянуть вилку вниз. Все очистить от старой смазки и грязи. Пересчитать шарики-подшипники (очень может пригодиться). Щедро нанести шприцом на чашки рулевой колонки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить вилку (осторожно), одеть кольца и вынос с рулем, вкрутить и затянуть стягивающий болт в центре руля, выставить руль и затянуть болты выноса. Рулевую лучше перетянуть, чем оставить хоть малейший люфт, иначе рама и вилка могут придти в негодность. Изменил(а) hardy, 05-07-2007 22:25


Nom	#4 Опубликовано 06-07-2007 07:58
Пользователь Сообщений: 1 Зарегистрирован: 12/10/2005 09:20	http://www.sportelement.ru/bikedepts/ смотри ссылку, там всё подробно и с картинками Nom


Aimbad	#5 Опубликовано 06-07-2007 11:17
Пользователь Сообщений: 390 Зарегистрирован: 20/04/2005 09:09	2nom: Всё взято с bike-repair.ru. Если есть доступ к ФОСу ВТ то могу расшарить оффлайновую версию. Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться


DK	#6 Опубликовано 06-07-2007 13:08
Пользователь Сообщений: 464 Зарегистрирован: 01/10/2005 14:32	Идите вы лучше к мастеру, потом все равно пойдете, только ремонтировать будет сложнее, после вашего "Ремонта вела в дом. условиях"

Перейти на форум: